{"id":60728,"date":"2026-05-03T06:00:00","date_gmt":"2026-05-03T04:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.omnesmag.com\/?p=60728"},"modified":"2026-05-04T09:19:58","modified_gmt":"2026-05-04T07:19:58","slug":"monasteri-di-meteora-grecia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.omnesmag.com\/it\/actualidad\/meteora-monasterios-grecia\/","title":{"rendered":"Meteora: i monasteri sospesi tra cielo e terra"},"content":{"rendered":"

Ho scritto questo articolo, dopo averne dedicato uno al Monte Athos<\/a>, spinto da un\u2019improvvisa nostalgia della Grecia e, pi\u00f9 in generale, dell\u2019Oriente del Mediterraneo, proprio ora che \u00e8 pi\u00f9 difficile viaggiare per via delle drammatiche contingenze internazionali. Penso sia necessario parlare di quelli che chiamo i vertici di un triangolo spirituale ideale greco-ortodosso: un\u2019estremit\u00e0 all\u2019Athos, una a Costantinopoli, cui dedicher\u00f2 il prossimo articolo, e una, appunto, a Meteora.<\/p>\n\n\n\n

Parto da un dettaglio divertente, e ormai irripetibile: biglietto aereo Roma <\/a>-Salonicco, qualche anno fa, cinquanta euro andata e ritorno. Occasione da non perdere. Prenoto, parto, e all\u2019aeroporto di Salonicco noleggio una piccola auto blu scuro con cui, in un caldo e soleggiato pomeriggio di giugno, percorro l\u2019autostrada verso Kalambaka.<\/p>\n\n\n\n

A un certo punto, sulla destra, ecco il massiccio del Monte Olimpo sovrastato da un ombrello di nubi grigie e minacciose, mentre tutto il resto del cielo \u00e8 di un azzurro limpidissimo. Chiss\u00e0, magari gli antichi d\u00e8i erano gelosi che non mi fermassi da loro, e proseguissi invece fino a un posto in cui la natura \u00e8 altrettanto bella e divina, ma di una divinit\u00e0 diversa, discreta: una divinit\u00e0 in cui dei monaci, novelli eroi non pi\u00f9 mitologici ma reali, hanno davvero compiuto dodici fatiche per strappare alla roccia, o costruirvi sopra, dei gioielli architettonici per adorare un Dio che non ama tanto gli intrallazzi, le gozzoviglie, la corruzione e i capricci tanto graditi agli d\u00e8i del mondo antico, i quali non erano che una proiezione di vizi e virt\u00f9 tipicamente umani.<\/p>\n\n\n\n

Nel cuore della Grecia<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

Le Meteore si trovano in Tessaglia, patria di Achille, al centro della Grecia<\/a>, nei pressi di Kalambaka.<\/p>\n\n\n\n

Giunto l\u00ec, mi sistemo in albergo, lascio la valigia e decido di uscire subito per vedere il tramonto tra i pinnacoli su cui sono costruiti i sei monasteri, visibili gi\u00e0 dalla finestra: le rocce dominano il paese da ogni angolo. C\u2019\u00e8 una luce stupenda, eterea, con il sole che tinge di ocra i pinnacoli di arenaria. I monasteri <\/a>si ergono su, ancora pi\u00f9 in alto, in controluce, proprio come delle meteore, che in greco vuol dire \u201csospesi nell\u2019aria\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Dopo il tramonto tra le rocce, scendo in paese ed entro in un ristorantino a caso, con tovaglie di carta e il menu scritto a mano. Sar\u00f2 anche venuto a visitare dei monasteri ma una moussaka (che si riveler\u00e0 la pi\u00f9 buona mai mangiata) non me la toglie nessuno! <\/p>\n\n\n\n

La storia delle Meteore<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

La storia di Meteora \u00e8 strettamente legata a quella del Monte Athos. Da qui, infatti, nel 1344, alcuni monaci, guidati da Atanasio Koinovitis, giunge in Tessaglia e si ferma su una piattaforma rocciosa a 613 metri di quota, la \u201cRoccia Vasta\u201d (Platys Lithos), per fondare il primo vero monastero locale: la Grande Meteora (Megalometeoro), o Monastero della Trasfigurazione.<\/p>\n\n\n\n

Perch\u00e9 scegliere questo luogo? Perch\u00e9 queste rocce garantiscono isolamento e inespugnabilit\u00e0 contro le invasioni che si susseguono in Tessaglia, dai goti fino agli ottomani.<\/p>\n\n\n\n

Nel XVI secolo, le Meteore sono all\u2019apogeo: ventiquattro monasteri arroccati su altrettanti picchi. Oggi ne rimangono solo sei.<\/p>\n\n\n

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Il complesso paesaggio dei monasteri di Meteora<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n

Come si costruisce una \u201cmeteora\u201d<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

Dopo la colazione in albergo, e ansimando nel caldo mattino di giugno tra i gradini scavati nella roccia, arrivo al primo monastero, Megalometeoro, e mi chiedo chi me l\u2019abbia fatta fare a venire fin quass\u00f9 e ai monaci a costruire qualcosa qui su queste rocce, tra l\u2019altro usando solo corde, reti e scale di legno!<\/p>\n\n\n

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Scala di accesso a uno dei monasteri di Meteora<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n

E dire che le scale scavate nella pietra (140 gradini per la Megalometeoro, 150 per il Monastero della Santissima Trinit\u00e0) le hanno aggiunte solo nel XX secolo. Prima di allora, per accedere ai monasteri bisognava affidarsi a qualcuno che tirasse le corde, alla tenuta dei nodi, alla solidit\u00e0 del cesto in cui si veniva avviluppati mentre si oscillava nel vuoto.<\/p>\n\n\n\n

Oggi non \u00e8 pi\u00f9 cos\u00ec, ma il dedalo di scalini tra il bianco dell\u2019arenaria non rende la salita proprio agevole. D\u2019altronde, \u00e8 parte del percorso: di tanto in tanto una fenditura nella roccia fa intravedere il paesaggio incantevole e le montagne e quasi non sembra di avere un\u2019imponente costruzione proprio sopra la testa.<\/p>\n\n\n\n

I sei monasteri attivi<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

I sei monasteri rimasti continuano a ospitare comunit\u00e0 vive, con monaci e monache che seguono la regola ortodossa di preghiera, lavoro e silenzio.<\/p>\n\n\n\n

Il pi\u00f9 antico e il pi\u00f9 grande \u00e8 appunto la Grande Meteora (Megalometeoro), il monastero-madre dell\u2019intero complesso. La sua chiesa principale, il katholik\u00f2n, custodisce affreschi straordinari, con scene delle persecuzioni dei cristiani, martiri che volgono al visitatore i loro occhi dorati e severi.<\/p>\n\n\n

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Monastero della Grande Meteora<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n

Poi c\u2019\u00e8 Varlaam, sulla guglia di una roccia a 373 metri, fondato attorno al 1350 dall\u2019eremita Varlaam e ricostruito nel XVI secolo. Qui di pu\u00f2 ammirare la rete originale con cui i monaci venivano issati sulla roccia. A guardarla ci si chiede non solo come abbiano fatto le sue corde a non spezzarsi, ma soprattutto come abbia fatto il cuore dei malcapitati che vi venivano caricati a reggere l\u2019emozione! Qui mi dicono che, quando qualcuno chiedeva ogni quanto venissero cambiate le corde, la risposta fosse sempre la stessa: \u201cquando si spezzano\u201d. Insomma, era davvero una questione di fede!<\/p>\n\n\n\n

Il monastero della Santissima Trinit\u00e0 (Agia Triada), fondato nel 1458, \u00e8 il pi\u00f9 difficile da raggiungere: si scende lungo la roccia, attraverso un passaggio stretto, e da l\u00ec si risalgono 150 gradini. Fa caldo e sembra di non arrivare mai. Incrocio alcuni turisti che, scendendo, cantano meraviglie della vista dall\u2019alto. E in effetti hanno ragione: da sopra, la pianura si apre in tutte le direzioni e il silenzio induce a raccogliersi e a guardare letteralmente il mondo dall\u2019alto, con tutti i suoi colori, le sfumature di verde, il cielo, le rocce, ma senza rumori: soltanto la lieve brezza che soffia quass\u00f9, il canto degli uccelli e il salmodiare dei monaci.<\/p>\n\n\n

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Cortile del Monastero della Santissima Trinit\u00e0<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n

San Nicola Anapafsas \u00e8 invece il monastero pi\u00f9 vicino al villaggio di Kastraki. In esso si trovano ben custoditi gli affreschi di Theophanes Strelizas, pittore cretese del XVI secolo. Le figure dipintevi paiono quasi accogliere pellegrini e viandanti stanchi per il viaggio.<\/p>\n\n\n\n

Tra le Meteore vi sono anche due monasteri femminili.<\/p>\n\n\n

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Monastero di Rousanou<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n

Il primo, Rousanou, fondato nel XIV-XV secolo, ha un nome che sembra un sospiro! Forse perch\u00e9 ho sospirato di sollievo quando ho visto che vi si arrivava scendendo. Certo, se si scende bisogna poi risalire, ma ne vale la pena. Si giunge infatti a un giardino fresco e riparato, con al centro una fontana e un cipresso che fa ombra, protetto dalla roccia e colmo di fiori rossi ovunque. E si capisce subito che c\u2019\u00e8 una mano femminile a ingentilire il complesso. Le suore, vestite dei loro abiti neri, passano quasi fluttuando, silenziose.<\/p>\n\n\n\n

Il secondo, Santo Stefano, \u00e8 ancora pi\u00f9 semplice da raggiungere: un ponte di pietra lo collega alla strada dove ho parcheggiato. Leggo sulla guida che qui l\u2019imperatore bizantino Andronico III Paleologo si ferm\u00f2 nel 1333 e lasci\u00f2 doni preziosi: icone e arredi liturgici di valore inestimabile. Anche a Santo Stefano ho la stessa impressione avuta all\u2019Athos: ogni monastero ha un carattere, un\u2019anima che lo rende unico, diverso dagli altri. Pu\u00f2 essere per la facilit\u00e0 con cui vi si arriva, il numero di monaci o monache che vi abitano, il paesaggio, le dimensioni. A Santo Stefano la scalinata bianca, aperta, con una ringhiera in ferro battuto e i cipressi ai lati, le bandiere greca ed ecclesiastica che si agitano al vento di giugno danno un che di meno austero rispetto agli altri. Ma forse \u00e8 perch\u00e9 qui concludo le mie sei fatiche per raggiungere ognuno di essi.<\/p>\n\n\n\n

Un mondo vicino e lontano<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

Nel 1988, l\u2019 UNESCO <\/a>ha iscritto i monasteri di Meteora nella Lista del Patrimonio dell'Umanit\u00e0, con il riconoscimento doppio, raro, di bene sia naturale che culturale. La motivazione ufficiale parla di \u201carmonia straordinaria tra opera umana e paesaggio naturale\u201d. Ed effettivamente qui ci si sente davvero in armonia con tutto: la tenacia dell\u2019essere umano, la sua fede e l\u2019ostinazione di costruire dove non sarebbe possibile si uniscono alla tenacia, molto pi\u00f9 paziente (60 milioni di anni) della natura che ha scolpito e modellato queste rocce con la forza del vento e dei terremoti.<\/p>\n\n\n\n

E a proposito di armonia tra natura e cultura, anche la seconda sera torno al ristorantino della moussaka, per ritemprare il corpo dopo lo spirito. Un bel venticello mi soffia in viso, le rocce si tingono di viola scuro al crepuscolo e le luci artificiali iniziano a illuminare i monasteri lass\u00f9, sospesi nel buio che sale. \u201cE vedo che \u00e8 cosa buona!\u201d: un po\u2019 di pane fresco sul tavolo, la moussaka, le guglie illuminate sopra la testa e mi sento in paradiso e, come si dice in Italia, \u201ccon ogni ben di Dio\u201d!<\/p>\n\n\n

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Monasteri di Varlaam e della Grande Meteora<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

He escrito este art\u00edculo, tras haber dedicado otro al Monte Athos, impulsado por una repentina nostalgia de Grecia y, en general, del Mediterr\u00e1neo oriental, precisamente ahora que resulta m\u00e1s dif\u00edcil viajar debido a las dram\u00e1ticas circunstancias internacionales. 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