{"id":60863,"date":"2026-05-18T06:00:00","date_gmt":"2026-05-18T04:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.omnesmag.com\/?p=60863"},"modified":"2026-04-29T12:05:16","modified_gmt":"2026-04-29T10:05:16","slug":"istanbul-antica-costantinopoli","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.omnesmag.com\/it\/actualidad\/estambul-antigua-constantinopla\/","title":{"rendered":"Istanbul: L\u2019antica Costantinopoli"},"content":{"rendered":"

Questo articolo segue quelli dedicati a Meteora e al Monte Athos<\/a>, completando cos\u00ec il percorso attraverso quello che ho definito il \u201ctriangolo spirituale\u201d greco-ortodosso con tre vertici: la Repubblica monastica dell\u2019Athos, i monasteri della Tessaglia e il pi\u00f9 importante: Costantinopoli, la madre, la citt\u00e0 da cui tutto parte.<\/p>\n\n\n\n

\u00c8 una citt\u00e0 che ha cambiato tre volte il proprio nome nel corso di duemilasettecento anni.<\/p>\n\n\n

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Lo stretto del Bosforo<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n

Prima \u00e8 stata Byzantion (Bisanzio), citt\u00e0 greca fondata da Byzas e da coloni di Megara, su un promontorio triangolare dove il Corno d\u2019Oro incontra il Bosforo.<\/p>\n\n\n\n

Poi \u00e8 divenuta Costantinopoli quando, nel 330 d. C., Costantino I volle una nuova capitale per il suo impero, sempre pi\u00f9 spostato a Oriente. Scelse Bisanzio per la sua posizione privilegiata, la fece ricostruire su scala monumentale e la ribattezz\u00f2 Nova Roma, ma questo nome non fece mai presa tra la popolazione: la citt\u00e0 era da tutti chiamata Kostantinoupolis, la citt\u00e0 di Costantino, e tale rimase per oltre mille anni.<\/p>\n\n\n\n

Il nome Istanbul, invece, ha una storia particolare perch\u00e9, contrariamente a quanto si pensi, non fu imposto da un conquistatore. Era, anzi, gi\u00e0 in uso da prima ancora della caduta della citt\u00e0 in mani ottomane, nel 1453. I Greci di quelle parti, infatti, utilizzavano l\u2019espressione is tin polin (che in pronuncia classica sarebbe eis ten polein) per indicare il moto \u201cverso la citt\u00e0\u201d, l\u2019andare in citt\u00e0. E la citt\u00e0 per eccellenza era proprio Costantinopoli. Quell\u2019espressione, per una contrazione e una modifica della \u201cp\u201d in \u201cb\u201d, \u00e8 divenuta Istinbolin e poi Istanbul<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

Maometto II, che conquist\u00f2 la citt\u00e0 entrando a cavallo a Santa Sofia il 29 maggio 1453, continu\u00f2 quindi a usare quel nome, insieme a \u201cCostantinopoli\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Solo il 28 marzo 1930 il governo della neonata Repubblica turca di Atat\u00fcrk, tramite un comunicato formale, sanc\u00ec che Istanbul dovesse essere, da quel momento, il solo e unico nome della metropoli non pi\u00f9 capitale.<\/p>\n\n\n\n

L\u2019approdo<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

Da europeo, giungere a Istanbul, o Costantinopoli, attraverso l\u2019Asia \u00e8 singolare, ma \u00e8 un\u2019altra delle particolarit\u00e0 di questa citt\u00e0, che di fatto si trova su due continenti.<\/p>\n\n\n\n

\u00c8 il 2010, il viaggio mi porter\u00e0 prima l\u00ec e poi al Monte Athos. Il volo pi\u00f9 economico da Roma, per\u00f2, non atterra principale, bens\u00ec al Sabiha G\u00f6k\u00e7en, nella parte asiatica. Durante l\u2019avvicinamento, osservo con stupore, sul mare di Marmara, una manciata di isolette, con ville bianche e ocra dei ricchi di Istanbul che si affacciano sull\u2019acqua. Poi la striscia d\u2019asfalto, l\u2019atterraggio, e una sensazione strana che mi accompagner\u00e0 per tutta la permanenza nella Nuova Roma: l\u2019essere straniero ma non del tutto estraneo.<\/p>\n\n\n\n

Dall\u2019aeroporto asiatico, prendo un autobus fino al terminal dei traghetti e m\u2019imbarco alla volta della sponda europea. Il pomeriggio \u00e8 fresco, sembra sia piovuto parecchio, e sul Bosforo soffia il vento del Mar Nero.<\/p>\n\n\n\n

La riva europea che si avvicina mi appare in tutta la sua bellezza: moschee, campanili, il groviglio di tetti di Galata. Dal porticciolo, un taxi mi porta fino all\u2019appartamentino dei frati domenicani di Galata, proprio sotto la torre.<\/p>\n\n\n\n

Da Galata a Santa Sofia<\/strong><\/h2>\n\n\n
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Torre di Galata<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n

Galata, prima conosciuta come Pera, porta ancora i segni della colonia genovese che ha dominato questa parte della citt\u00e0 per secoli: i frati domenicani vi sono presenti dal XIII secolo, e la torre che si vede da quasi ogni punto di Istanbul l\u2019hanno costruita proprio i Genovesi nel 1348, come Torre di Cristo. Appena arrivato salgo su per gli scalini, nonostante il cielo coperto: dalla cima, la citt\u00e0 si estende in ogni direzione, il Corno d\u2019Oro da un lato, il Bosforo dall\u2019altro, e i minareti che punteggiano l\u2019orizzonte.<\/p>\n\n\n\n

Il giorno dopo, da Galata attraverso il ponte sul Corno d\u2019Oro e prendo il tram fino a Santa Sofia, che \u00e8 letteralmente indescrivibile Puoi avere visto le fotografie, letto le descrizioni, conoscere la storia, ma nulla eguaglia la sensazione di trovarsela davanti in un tiepido mattino di giugno, con i suoi colori chiari e l\u2019imponenza della sua struttura.<\/p>\n\n\n\n

Entrando, poi, \u00e8 la cupola a destare maggiore impressione, sospesa a cinquantacinque metri sul pavimento, sorretta da quaranta finestre, \u00e8 il capolavoro ingegneristico e teologico dell\u2019imperatore Giustiniano I, costruita tra il 532 e il 537 dai matematici Isidoro di Mileto e Antemio di Tralle. Si racconta che Giustiniano, all\u2019inaugurazione, abbia esclamato: \u201cSalomone, ti ho superato\u201d.<\/p>\n\n\n\n

La sfida era enorme: nessuno aveva mai innalzato una cupola simile su una base quadrangolare invece che circolare. Il termine di paragone era il Pantheon di Roma, completato da Adriano nel II secolo, con i suoi 43 metri di diametro: struttura da record per quasi mille anni. A Santa Sofia la cupola \u00e8 pi\u00f9 piccola, ma poggia su quattro pilastri invece che su una parete circolare continua, il che la rende ingegneristicamente pi\u00f9 ardita.<\/p>\n\n\n\n

Il primo tentativo fall\u00ec: la cupola croll\u00f2 nel 558, vent'anni dopo l'inaugurazione, e fu ricostruita dal nipote di uno dei progettisti originali, pi\u00f9 alta di sei metri e con il peso distribuito meglio lungo le pareti. Quella che vediamo oggi \u00e8 la seconda. E regge da millequattrocento anni (comunque pi\u00f9 piccola rispetto a quella del Pantheon, che solo Brunelleschi riusc\u00ec a superare con la cupola di Santa Maria del Fiore, a Firenze, nel 1436).<\/p>\n\n\n\n

L\u2019atmosfera all\u2019interno \u00e8 di solennit\u00e0 e meraviglia. Ci si sente piccoli tra i mosaici cristiani che emergono accanto ai grandi medaglioni di calligrafia araba con i nomi di Allah e dei califfi, aggiunti dopo la conquista ottomana del 1453. Al piano superiore, rimango incantato di fronte al Deesis, il mosaico del Cristo in trono tra la Vergine e Giovanni Battista, del XIII secolo. E il volto di Cristo, consumato dal tempo, ti guarda con quell\u2019espressione di \u201cimperturbabilit\u00e0\u201d che spiega visivamente la scritta in greco \u201cO \u03a9N\u201d (o on, \u201ccolui che \u00e8\u201d), come a dire \u201cci sono sempre stato e sempre ci sar\u00f2\u201d.<\/p>\n\n\n

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Interno di Santa Sofia<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n

La Moschea Blu e il riposo sul tappeto<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

Dopo la lunga visita a Santa Sofia e un piccolo ristoro a base di sciroppo di amarena, giro per il quartiere di S\u00fcltanhamet, il centro storico della citt\u00e0, scendendo fino ai resti del grande ippodromo costruito da Settimio Severo nel 203 d. C. e ampliato da Costantino. Oggi \u00e8 una piazza con un obelisco egizio al centro: quasi nulla di quello che fu. La cosa che mi colpisce di pi\u00f9 \u00e8 sapere che i celebri Cavalli di San Marco a Venezia si trovavano qui, sulla torre di partenza delle corse, fino al 1204, quando i soldati della Quarta Crociata saccheggiarono la citt\u00e0 e li portarono via. Ed \u00e8 sempre qui, nel 532, che Giustiniano fece massacrare trentacinquemila rivoltosi che avevano devastato la capitale e bruciato la prima basilica di Santa Sofia, poi ricostruita nella forma attuale.<\/p>\n\n\n

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Interno della Moschea Blu<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n

Dopo pranzo, riposo! Ma non in un letto, bens\u00ec sul grande tappeto della Moschea, costruita tra il 1609 e il 1616, a pochi passi da Santa Sofia: sei minareti, cinquantamila piastrelle iznik azzurre e blu, una luce che entra da duecentosessanta finestre e che non illumina ma ammorbidisce ogni superficie. E qui si respira davvero pace. Mi siedo nella zona laterale, con la schiena poggiata alla parete e a poca distanza da alcuni uomini prostrati in preghiera e da altri seduti in piccoli gruppi, a conversare sottovoce. La moschea, come la sinagoga, non \u00e8 un tempio nel senso proprio del termine, un luogo in cui abita il sacro. In arabo masjid significa infatti \u201cluogo in cui ci si siede\u201d, e sinagoga in greco, come bet ha-kneset in ebraico, significa \u201ccasa di riunione\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Tra le strade di Costantinopoli<\/strong><\/h2>\n\n\n
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Scultura della testa di Medusa nella Cisterna della Basilica (l'immagine \u00e8 capovolta per apprezzare la scultura).<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n

Per tutti i giorni successivi visito la citt\u00e0 palmo a palmo, tra Europa e Asia, a piedi, in metro, in barca, in tram: sottoterra, nella Cisterna Basilica, dove le trecentotrentasei colonne di marmo reggono una volta nel silenzio e nel gocciolio dell\u2019acqua, con due teste di Medusa usate come basamento per altrettante colonne che guardano di lato; in superficie, dove il Palazzo Topkapi, con la sua Sublime Porta, si estende su un promontorio tra il Corno d\u2019Oro e il Bosforo come un labirinto di cortili e padiglioni, con l\u2019Harem rivestito di piastrelle azzurre.<\/p>\n\n\n\n

Tra le cose che mi colpiscono di pi\u00f9, poi, la chiesa di San Salvatore in Chora, con gli stupendi mosaici del XIV secolo sulla vita della Vergine e l\u2019infanzia di Cristo, e i celebri bagni di Sinan, dalle volte punteggiate di oculi che filtrano la luce come stelle mentre un omaccione nerboruto ti insapona vigorosamente la schiena.<\/p>\n\n\n

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Cristo Pantocratore in una chiesa di Istanbul<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n

Una sera, nei vicoli di Galata, ceno in un piccolo ristorante georgiano<\/a>: dentro, la proprietaria, cantante e e pianista, esegue canzoni del Caucaso in un ambiente che sembra un salotto privato, e il marito serve ai tavoli tra un brano e l\u2019altro. Qui mangio per la prima volta i khinkali, ravioli ripieni di carne e brodo.<\/p>\n\n\n\n

Al Fanar, il quartiere della lanterna, il Patriarcato Ecumenico di Costantinopoli sopravvive non senza fatica in un piccolo complesso intorno alla chiesa di San Giorgio, del 1720. Qui per caso mi imbatto nel Patriarca Bartolomeo I, scambiandolo per un custode mentre chiedo informazioni! Si ferma con me a scambiare due parole prima in inglese e poi, scoprendomi italiano, nella mia lingua. Solo dopo scopro di chi si tratti, quando una donna all\u2019ingresso della chiesa mi guarda con l\u2019espressione di chi ha appena assistito a qualcosa di divertente: \u201csai chi era?\u201d. Non lo sapevo.<\/p>\n\n\n\n

Le sere le passo sui tetti di Galata, su una terrazza da cui si vedono le luci accendersi una ad una verso il Corno d\u2019Oro mentre il cielo cambia colore. Un giorno mi \u00e8 persino capitato, in un vicolo del Grand Bazar, di imbattermi in alcuni membri della comunit\u00e0 ebraica sefardita, con cui abbiamo scambiato qualche parola in spagnolo (io in spagnolo, loro in giudeo-spagnolo), dopo la traversata che ci porta, in Asia, fino all\u2019ultimo insediamento armeno <\/a>della citt\u00e0.<\/p>\n\n\n

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Interno del Grand Bazaar di Istanbul<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n

L\u2019ultimo pomeriggio, prima di salire sul treno per Salonicco, me ne sto un po\u2019 sul Ponte di Galata. I pescatori sono in fila con le canne in acqua e il sole cala sulla citt\u00e0 diventando rosso sopra i minareti.<\/p>\n\n\n\n

Il ponte \u00e8 una lunga passerella a due piani sull\u2019acqua calma. L\u2019aria sa di mare e la citt\u00e0 sfavilla di luce e di colori. Ragazzi in costume da bagno si tuffano in mare, mentre un fiume di gente arriva dalla piazza della Moschea Nuova dopo la preghiera. Sui marciapiedi, venditori di pesce al cartoccio propongono di assaggiarne un po\u2019.<\/p>\n\n\n\n

E qui, nel brulicare di gabbiani e persone, sotto il sole rosso fuoco che scende pigramente sopra il Corno d\u2019Oro, mi affaccio alla ringhiera e noto un vecchietto solitario, con in testa un fez rosso dal fiocchetto di seta nera, con in volto uno strano miscuglio di beatitudine e malinconia. Pare che tutti gli stati d\u2019animo si fondano sul suo volto scuro e rugoso in un\u2019unica espressione, un po\u2019 quella che hanno tutti i vecchi dopo aver visto tante, troppe cose nella vita, sia brutte, da non volerle pi\u00f9 ricordare, sia belle, cui invece cercare di aggrapparsi con tutte le forze per non dimenticarle.<\/p>\n\n\n\n

Proprio come Istanbul, la citt\u00e0 dei due continenti e dei diversi nomi, dei diversi popoli e dei milioni di storie traboccanti dalle sue vie.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Este art\u00edculo sigue a los dedicados a Meteora y al Monte Athos, completando as\u00ed el recorrido por lo que he denominado el \u201ctri\u00e1ngulo espiritual\u201d greco-ortodoxo, cuyos tres v\u00e9rtices son: la Rep\u00fablica Mon\u00e1stica del Athos, los monasterios de Tesalia y, el m\u00e1s importante, Constantinopla, la madre, la ciudad de donde todo parte. 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