{"id":62835,"date":"2026-07-12T06:51:00","date_gmt":"2026-07-12T04:51:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.omnesmag.com\/?p=62835"},"modified":"2026-07-10T10:10:34","modified_gmt":"2026-07-10T08:10:34","slug":"saydnaya-maaloula-gesu","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.omnesmag.com\/it\/actualidad\/saydnaya-maaloula-jesus\/","title":{"rendered":"Saydnaya e Maaloula: dove ancora si parla la lingua di Ges\u00f9"},"content":{"rendered":"

Ho gi\u00e0 scritto in queste pagine riguardo alla Siria <\/a>che era: un paese crocevia di civilt\u00e0 e imperi, lingue, religioni e alfabeti, un mondo perduto di popoli e comunit\u00e0 che una guerra terribile e prolungata ha distrutto e di cui non si sa se potr\u00e0 riprendersi<\/a>. <\/p>\n\n\n\n

Oggi voglio continuare a parlarne, con nostalgia e desiderio di tornarvi, per condividere un viaggio che, nell\u2019agosto 2008, mi port\u00f2 a visitare due luoghi che custodiscono il cuore pi\u00f9 antico del cristianesimo d\u2019Oriente: il monastero di Saydnaya e il villaggio di Maaloula, dove si parla ancora una forma di aramaico, lingua di Ges\u00f9.<\/p>\n\n\n\n

Il deserto e la frontiera<\/h2>\n\n\n\n

Immaginate di trovarvi in Libano. Tre stupende settimane a girare per il Paese in lungo e in largo, tra montagne, mare, monasteri antichi e moderni, citt\u00e0 meravigliose, cibo incredibile e un popolo accogliente come raramente capita d\u2019incontrare. <\/p>\n\n\n\n

Ma mancava qualcosa: il deserto! Da sempre sognavo di vederlo, di posarci i piedi su quella distesa color ocra che avevo visto solo in fotografia. E cos\u00ec convinsi gli amici a contattare un\u2019agenzia per un\u2019escursione oltre frontiera: Saydnaya, Maaloula e, infine, Damasco. Era l\u2019inizio di agosto. Faceva caldo, s\u00ec, ma nulla che si potesse paragonare alle ondate di calore che soffriamo in questi ultimi tempi. E, al mattino presto, siamo saliti su un minivan, io e due amici cristiani libanesi, con un autista druso, libanese anche lui, che ci avrebbe fatto anche da guida.<\/p>\n\n\n\n

Ricordo ancora la nonchalance mediorientale con cui il nostro autista guidava per le strade che si arrampicano sulla catena del Libano, costeggiando i carri armati abbandonati ai bordi della carreggiata: vestigia silenziose della lunga occupazione siriana, terminata nel 2005 dopo trent\u2019anni di presenza militare.<\/p>\n\n\n\n

Scendendo verso valle, ormai in vista dell\u2019Antilibano e della vicina frontiera, la strada si faceva pi\u00f9 dritta e, al confine, io, italiano, passai con facilit\u00e0: una stretta di mano cordiale, qualche dollaro per il visto e tanti saluti, mentre libanesi e siriani attendevano in fila sotto il sole. Un paradosso, per molti versi inaccettabile, lo stesso che si incontra tra Israele e Cisgiordania.<\/p>\n\n\n\n

E poi, superata la frontiera, la prima, folgorante visione. I miei amici libanesi, abituati alle montagne verdeggianti, alle terrazze coltivate, ai cedri, non si capacitavano di come potessi restare cos\u00ec rapito dal deserto. Eppure, era cos\u00ec: quella distesa immensa, dal colore ocra bruciato dalla luce abbacinante del sole d\u2019agosto, l\u2019orizzonte piatto che si stendeva infinito davanti al minivan, mi conquistarono subito. Vi \u00e8 qualcosa di mistico nei deserti di quella parte del mondo: non per nulla le tre religioni abramitiche sono nate l\u00ec. Evidentemente, laggi\u00f9 l\u2019uomo ha maggiore propensione all\u2019ascolto di Dio.<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

Saydnaya: la Madonna sulla roccia<\/h2>\n\n\n\n

La prima tappa fu Saydnaya (dall\u2019aramaico Saidn\u0101y\u0101: \u201cnostra Signora\u201d), monastero greco-ortodosso fondato, secondo la tradizione, dall\u2019imperatore Giustiniano nel VI secolo, su una roccia a circa 30 km a nord di Damasco, che custodisce una delle icone mariane pi\u00f9 antiche e venerate dell\u2019intera cristianit\u00e0 orientale.<\/p>\n\n\n\n

L\u2019arrivo al monastero fu un\u2019ascesa verso il cielo: la salita ripida, il sole di agosto che picchiava forte sulla struttura che si ergeva sulla roccia, quasi tutt\u2019una con essa. Le mura esterne, spesse, in pietra chiara, proteggevano discrete ci\u00f2 che era custodito all\u2019interno: n\u00e9 il cortile fiorito, n\u00e9 i sentieri silenziosi che collegavano i vari ambienti del monastero, un piccolo mondo a s\u00e9 stante.<\/p>\n\n\n\n

Dentro la chiesa principale, l\u2019iconostasi dorata si alzava come una muraglia a guardia del sancta sanctorumi e i candelabri con la loro luce tremolante sulle icone antichissime, creavano un\u2019atmosfera rarefatta. Eravamo in pochissimi e il silenzio, con la frescura e il riparo offerti dalla chiesa, faceva venir voglia di star l\u00ec per sempre.<\/p>\n\n\n\n

Al centro, in un reliquiario, l\u2019icona della Madonna di Saydnaya, dipinta, secondo la tradizione, dall\u2019evangelista Luca e portata qui da Bisanzio. <\/p>\n\n\n\n

I miei amici libanesi richiamarono la mia attenzione su un gruppetto di musulmani che mostravano grande rispetto e venerazione per quel luogo sacro anche per loro.<\/p>\n\n\n\n

Una volta fuori, contemplai la vallata che si apriva ai piedi del monastero, la distesa color ocra che abbracciava l\u2019orizzonte mentre i raggi del sole si riflettevano impietosi sulle mura bianche del convento. <\/p>\n\n\n\n

A pensarci ora, mi commuovo sapendo che quel Paese cos\u00ec bello avrebbe subito una tragedia immane solo un paio d\u2019anni dopo.<\/p>\n\n\n\n

Maaloula: la lingua di Ges\u00f9<\/h2>\n\n\n\n

Maaloula mi ha segnato ancora di pi\u00f9 di Saydnaya, se possibile.<\/p>\n\n\n\n

Continuavo a guardare estasiato il paesaggio dal finestrino, mentre uno degli amici libanesi soffriva da morire il mal d\u2019auto (ma non m\u2019importava pi\u00f9 di tanto!): ma come non essere rapiti dalla bellezza di quel deserto piatto che, improvvisamente, diveniva frastagliato e poi roccioso, aprendosi in una gola sovrastata da Maaloula?<\/p>\n\n\n\n

Cos\u00ec mi apparve il villaggio aggrappato alla roccia, uno dei pochi posti al mondo dove si parla ancora l\u2019aramaico occidentale: la lingua parlata da Ges\u00f9. <\/p>\n\n\n\n

Va precisato che esistono diverse varianti moderne dell\u2019aramaico antico, che si \u00e8 evoluto, come il latino, originando lingue come il siriaco, l\u2019aramaico giudaico palestinese (parlato all\u2019epoca di Ges\u00f9) o i dialetti caldei (in Iraq).<\/p>\n\n\n\n

A Maaloula questa lingua risuona ancora per strada, nelle preghiere delle chiese, nelle voci dei bambini.<\/p>\n\n\n\n

Per prima cosa visitammo il monastero dei Santi Sergio e Bacco (M\u0101r Sark\u012bs wa-Bakh\u016bs), uno dei luoghi di culto cristiano pi\u00f9 antichi del mondo (IV secolo), costruito su un tempio pagano precedente. La fontana nel cortile, le porte in legno scuro, il silenzio del chiostro: ogni cosa trasmetteva la sensazione di trovarsi fuori dal tempo.<\/p>\n\n\n\n

Nella chiesa greco-cattolica, la guida, una ragazza del posto, ci riun\u00ec attorno all\u2019altare di forma quadrata (di epoca precristiana) per recitare per noi il Padre nostro in aramaico. L\u2019emozione provata allora si unisce al dolore di aver visto, nei reportage in TV, quello stesso altare poi spaccato a martellate da integralisti islamici durante la guerra civile. Duemila anni di convivenza tra pagani e cristiani e poi tra musulmani e cristiani spazzati via a colpi di martello!<\/p>\n\n\n\n

Usciti dalla chiesa, ci inoltrammo tra le gole e le rocce che portano al santuario di Santa Tecla, una delle prime martiri cristiane, discepola dell\u2019apostolo Paolo. La tradizione vuole che, essendo Tecla inseguita dai suoi persecutori, la roccia si sia aperta miracolosamente per darle riparo. La fenditura non molto diversa da quella che si percorre per giungere a Petra, in Giordania, e in certi punti, dove diventa pi\u00f9 angusta, si \u00e8 letteralmente stretti tra l\u2019ocra della pietra e su, su in alto, l\u2019azzurro intenso del cielo terso.  <\/p>\n\n\n\n

Quel che rimane<\/h2>\n\n\n\n

Certamente quel viaggio, conclusosi poi a Damasco, presso la casa di Anania, \u00e8 impresso in modo indelebile nella mia memoria e nel mio cuore. Sulla strada di ritorno verso Beirut, sul far della sera, ci lasciammo alle spalle l\u2019immensa periferia della capitale siriana, con i giganteschi manifesti di Bashar al-Asad che ancora troneggiavano ovunque, e il deserto che cangiava i suoi colori verso l\u2019arancio e il marrone.<\/p>\n\n\n\n

Forse non rivedr\u00f2 mai pi\u00f9 quei luoghi come li ho lasciati. <\/p>\n\n\n\n

Nel settembre del 2013, infatti, Maaloula fu uno dei primi villaggi cristiani di Siria ad essere occupato dai ribelli di Jabhat al-Nusra (legati ad al-Qaeda), il cui fondatore e leader era l\u2019attuale presidente siriano tanto caro a Trump, Ahmed al-Sharaa Al-Jawlani!<\/p>\n\n\n\n

Gli scontri provocarono danni ingenti al patrimonio storico e artistico: il monastero dei Santi Sergio e Bacco saccheggiato, alcune delle sue antichissime icone trafugate o distrutte. Fu il convento di Santa Tecla, tuttavia, a diventare il simbolo pi\u00f9 doloroso di quella stagione: le dodici suore che vi abitavano furono rapite dai miliziani e tenute in ostaggio per quasi tre mesi, tra il dicembre 2013 e il marzo 2014, poi liberate dopo una lunga e complessa trattativa con la mediazione del Qatar.<\/p>\n\n\n\n

Anche Saydnaya fu travolta dalla guerra. Nel famigerato carcere nei pressi del monastero, difatti, il regime di Asad rinchiuse, secondo i rapporti di Amnesty International, migliaia di persone. Moltissime furono torturate e uccise, tante non hanno fatto pi\u00f9 ritorno, svanendo tra le piaghe e le cicatrici di un conflitto che ha distrutto un Paese.<\/p>\n\n\n\n

La speranza \u00e8 che, come avvenuto in tante epoche della storia, la Siria, e quei luoghi di incantevole bellezza e incommensurabile valore culturale, ad essere un faro di civilt\u00e0, tolleranza e buon vivere.<\/p>\n\n\n\n

\"\"
L'autore, Gerardo Ferrara, nel monastero di Nostra Signora di Saydnaya<\/figcaption><\/figure>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Ya he escrito en estas p\u00e1ginas sobre la Siria que fue : un pa\u00eds encrucijada de civilizaciones e imperios, lenguas, religiones y alfabetos, un mundo perdido de pueblos y comunidades que una guerra terrible y prolongada ha destrozado y del que no se sabe si podr\u00e1 recomponerse.  Hoy quiero seguir hablando de ello, con nostalgia […]<\/p>\n","protected":false},"author":2244,"featured_media":62871,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","_members_access_role":[],"_members_access_error":""},"categories":[36,39],"tags":[818],"class_list":["post-62835","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-actualidad","category-cultura","tag-siria"],"yoast_head":"\nSaydnaya y Maaloula: donde a\u00fan se habla la lengua de Jes\u00fas - Omnes<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Saydnaya y Maaloula a\u00fan conservan tradiciones milenarias, incluida una variante del arameo, la lengua asociada a Jes\u00fas.\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/www.omnesmag.com\/it\/notizie\/saydnaya-maaloula-gesu\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"it_IT\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Saydnaya y Maaloula: donde a\u00fan se habla la lengua de Jes\u00fas - 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